Segeln mit Yemanja

5. August 2014
von Steffi
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Porto – Kronjuwel oder Favela Europas?

Porto hinterlässt in uns eine einzige große Frage: Wird das Geld der EU reichen, um dieses Juwel zum Strahlen zu bringen?

Porto schlägt die Stunde

Der freundliche Verkäufer im Stoffgroßhandel, in dem ich einen Meter Patchworkstoff erstehe (mein erstes gekauftes Souvenir!), nennt die Deutschen in perfektem Englisch „unsere Freunde“. Denn sie zahlen…
Und: „Unser Präsident ist ein Idiot, er denkt er kann einfach Geld ausgeben, machen was er will. Er verlässt sich darauf, dass andere das Geld geben. Aber irgendwann ist dann auch eure Kasse leer!“

Die Metro, die von Povoa de Varzim nach Porto führt, so wie das gesamte Metro Netz der Stadt, ist so gut wie brandneu: Mit Hilfe von EU Geldern im 21. Jahrhundert erbaut, sind die Waggons, die Schienen und alle Haltestellen neu, das Ticketsystem auf dem Stand der Technik. An den wichtigsten Haltestellen steht ein „Schaffner“ der den Touristen in gutem Englisch hilft, die Tickets zu kaufen – obwohl weltweit kaum ein System so einfach zu bedienen ist. Vor allem die Sauberkeit der Strecke beeindruckt uns – im ersten Teil führt sie über Gras, der so gepflegt wie Teppichboden wirkt, ein wahrer Golfrasen.

Wir haben keinen Plan von Porto, steigen also einfach an der zweiten Haltestelle aus, die die freundliche Dame in der Marina uns genannt hat. Serendipity – wir stehen staunend vor einer vollkommen mit blauen Azujelos verzierten Kirche.

Neben der Metrostation

Wir folgen der Shoppingmeile, vorbei an Konsumtempeln, einmal um die Ecke – und wieder krieg ich meinen Mund nicht zu: Das stehen die schönsten Häuser, halbe Paläste, im Haus daneben fehlen die Fensterscheiben. Die meisten Häuser sind alt, wären hübsch, wenn, ja wenn sie nicht schon fast vollständig verfallen wären. Unten sind oft noch Geschäfte, oben drüber – es ist unbeschreiblich! In manchen dieser Bruchbuden, mit Wellblech ausgebessert, leben tatsächlich Menschen. Solche Zustände habe ich in den Favelas Brasiliens nur selten gesehen! Viele Eingänge sind vollständig vernagelt, die Türen schief und abgeblättert. Der Blick fällt auf die Kathedrale, daneben das gleiche Bild – heruntergekommene Häuser, Wellblech, rostige Balkongitter, abblätternde Farbe, zerstörte Azujelos, abbröckelnder Putz, eines neben dem anderen. Die einstige Schönheit lässt sich gerade noch ahnen…

Eine der Perlen

Verfall und Schönheit

Wellblech

Häuser in Porto

Neben der Kathedrale

Leerstehendes Haus in Porto

Porto

Bahnhof (nicht Metro) in Porto

Drechlser

Und doch ist Porto schlicht und einfach ein Juwel: Es ist Sonntag, Waschtag, vielleicht weil es gestern geregnet hat. Überall hängt Wäsche, vor den Häusern und auf Balkonen, sie bringt Leben und Farbe, fast Hoffnung, in die alten Gemäuer. Üppiger Pflanzenschmuck hilft, über den Verfall hinwegzusehen und trägt oft genug doch dazu bei. Das Viertel um die Kathedrale ist recht gut gepflegt, es wird vorsichtig renoviert, ein staatliches Programm oder ein Fonds hilft. Die Einwohner bemühen sich, doch wie soll frau Wasser schöpfen, mit einem löchrigen Fass?

Waschtag

Im Viertel um die Kathedrale

Waschtag

Gegenüber, in Vila Gaia de Novo, lagern die Portweinfässer zu hunderten. Sie sind alle unterschiedlich groß, denn sie werden immer noch von Hand hergestellt. Keines ist wie das andere.
Wir kosten bei Taylor, einer Portweinkellerei, die seit über 300 Jahren in Familienbesitz ist. Wieder treffen wir auf unglaublich nette, gut deutsch, englisch und französisch, sprechende junge Menschen. Sie führen uns durch den Keller, wir kosten Portwein. Es liegt nicht daran, dass ich darüber nicht mehr erzählen kann – die Herstellung der vielen verschiedenen Sorten ist einfach kompliziert: Manche reifen im Fass, andere in der Flasche, der eine ist weiß und trocken, andere rot, der nächste „tawny“ – ich weiß nicht mehr warum! Dann gibt es junge und alte und preiswerte und teure: über 3000 Euro kostet eine Flasche des teuersten, 150 Jahre alten davon gibt es aber auch nur rund 1000 Stück. In Porto gelangen die Portweine nur zur Reife, wachsen, gelesen, mit den Füßen zu Maische getreten und dann zu Portwein gekellert werden sie alle im Douro Tal, wo die Reben teilweise in einzelnen Reihen auf Terrassen wachsen. Es muss wunderschön dort sein!

Portweinfässer – handgemacht

Durch diese kleine Öffnung muss jemand in das Fass zum Reinigen kriechen

An diesem Nachmittag ist auch ein Trommelwettbewerb. Ein gutes Dutzend Trommelgruppen zieht entlang des Ufers, vorne weg einer mit einem überlebensgroßem Kopf in der Hand, einer mit dem Dirigierstock und daneben einer mit einer Heiligenfigur. Den Hintergrund der Umzüge finden wir nicht heraus, wir genießen einfach mit allen Sinnen eine der schönsten Hafenstädte der Welt: O Porto, der Hafen – Oh! Porto!

Blick auf Porto

Blick auf Ribeira, Porto

Porto

Tronmmelgruppe

Porto

St. Ildefonso

Kloster in Vila Gaia de Nova, gegenüber Porto

Porto is one of the most beautiful cities, a jewel, however it is in a very bad state – most people in the Brazilian favelas have better homes!

Mit dieser Liebeserklärung an Porto nimmt Yemanja an der Blogparade „Hafenstädte“ von Lynn und Lieschenradieschen teil. Schaut vorbei, es gibt gute Beiträge dort!

Monika und Petar von Travelworldonline mit
„Wenn sich Segelschiffe aus aller Welt treffen – beim Tall Ships Festival in Halifax, Nova Scotia“
Alicja von Wiktoria’s Life mit
„Blogparade Hafenstädte: Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) in Polen“
Candy von Bin ich schon da? mit
„Rijeka – Kroatiens Hamburg?“
Jessica von Yummytravel mit
„Port Ghalib – ein Geheimtipp in Ägypten“
Sebastian von Segeln ist Leben mit
„Harlingen“
Cornelia von Die See kocht mit
ÆRØ – Zurecht einer der „1000 Places to see before you die“
Arne von Akerlin mit Bilder från Stockholm

2. August 2014
von Steffi
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Póvoa de Varzim

Póvoa de Varzim als schön zu bezeichnen, hieße, all die wahren, touristenüberfüllten Schönheiten dieser Welt zu beleidigen. Doch dieser Ort hat etwas. Hier wird gelebt, oft genug, so scheint es, mehr schlecht als recht.

Festas und Falcimentos

Die Häuser entlang der Uferstraße von der Marina in den Ort, könnten einmal mehr so in Salvador stehen. Kein Wunder, stammt doch der erste Gouverneur Brasiliens, der Salvador zur Haupstadt machte, Tomé de Sousa, aus dieser Stadt, mit und nach ihm zogen viele von hier nach dort.

Entlang des Strandes

Eine der Nebenstraßen im Vorort, in dem die Marina liegt, ist mit Girlanden geschmückt. Das Festa do Mar steht bevor, auch einige Balkone sind liebevoll verziert. Viele Häuser sind gekachelt, über den Eingängen prangt ein Bild eines Schutzpatron oder einer Heiligen. Sie sind zwei- bis vierstöckig, unten ist oft ein recht schicker Laden oder eine Bar. Je mehr wir uns dem Zentrum nähern, umso größer, schöner, verzierter, aber keineswegs besser erhalten, sind die Häuser, umso moderner sind die Läden, obwohl kleine Tandler, Schuster, Friseure, Obstläden und Fleischer immer einen Platz finden. Alte Frauen verkaufen Fische vom Leiterwagen, Witwen scheinen immer noch schwarz zu tragen. Vor den unzähligen Konditoreien stehen die Leute oft Schlange – die für unseren Gaumen schon fast ekelhaft süßen kleinen Kuchen und Teilchen werden gerne gegessen!

Patronin der Fischer

Platz in Povoa de Varzim

Balkon

Wo ist der Toaster? Schaufenster in Povoa de Varzim

Süß!

Wieder ist die Uferpromende breit und großzügig, mit Brunnen, Bühnen und Monumenten, dahinter prangt prominent das Casino. Am Strand davor stehen blau-weißgestreifte Strandhütten, hunderte, denn der Strand ist lang – er reicht bis hinauf nach Viana do Castelo, hinunter bis Leixãos, doch touristisch genutzt wird er am meisten vor Póvoa de Varzim. Hier, vor den Hochhäusern in erster Reihe und den halbverfallenen Häusern in der zweiten oder dritten, wirkt die Stadt wie ein altes Seebad, das bessere Zeiten gesehen hat, auf die Zukunft hofft, während nichts geschieht und doch alle ihr Bestes geben. Hier ist Europa so, wie es in meiner Kindheit war.

Casino

Uferpromenade

Dritte Reihe…

Wir schlendern weiter durch die Gassen und Straßen, kaufen Salat und zwei große Becher voll winzig kleiner, aber sehr guter Oliven, alles für drei Euro. Das Kilo Fleischtomaten kostet im Angebot 39 Cent, die Bananen 79 Cent. Der Schuster, im schwarzen Ruderleiberl, tätoviert und muskelbepackt, mit langen lockigen Haar und Adlernase, erklärt mir, dass meine Schuhe die 10 Euro, die er für neue Sohlen bekommt nicht wert sind – es wäre billiger Kunststoff. Ich erkläre ihm, dass die Marke – Clarks – viel kostet, und ich dafür gerne 10 Euro ausgebe. Wie soll ich ihm begreiflich machen, dass allein schon sein Laden den Eintritt wert ist? Es herrscht ein unbeschreibliches Durcheinander von Schuhen, Leder, Sohlen, Lederpflegemitteln, Schnallen, Schaufensterpuppen, einer alten Nähmaschine, Garn, nicht auf seinem Arbeitsplatz, nein, davor quasi im Ladenlokal. Ein alter Lederstuhl, Fernseher, Sofa, Computer und dahinter das Altärchen, mit allem was ihm wichtig ist: Pokale, Bilder der Familie, der Vereinsschal, Kreuz, Che Guevarra und Gandhi.

In der Drogeria Lapa kaufen wir zwei Meter Gartenschlauch, um die Leinen vorm Durchscheuern – Schamfilen – zu schützen. Wieder ist es faszinierend, was es auf wenigen Quadratmetern alles zu kaufen gibt. Der Schlauch kostet tres cinquenta cinco, € 3,55, pro Meter, mit dieser Angabe werden wir vertrauensvoll zur Kasse geschickt. Ich hätte dort jeden Preis nennen können, oder nur ein Meter fuffzich – hätt‘ keiner gemerkt.

Póvoa de Varzim schwebt zwischen Aufstieg und Niedergang, zwischen Schönheit und Verfall, Reichtum und Armut – es hat eine unvergleichliche, liebenswerte und charmante Atmosphäre. Mit dem Herzen gesehen ist es eindeutig eine schöne Stadt mit einzigartigem Flair.

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To call Póvoa de Varzim beautiful would be an affront to all the really beautiful and tourist filled places in this world. But there is something about this town. Maybe it is that people actually live here more or less.

The houses along the beachside could be in Salvador. No wonder, the first governor of Brazil, founder of Salvador as capital, Tomé de Sousa, came from this town as many other immigrants in Brazil.

One of the small streets parallel to the beach is decorated with garlands, balconies are decorated as well. There is a festivity coming up. Many houses are tiled, next to the entrances there are pictures of a saint or patron. They have about two to four stories, downstairs are bars or quite nice shops. The nearer we get to the town center, the larger, prettier and more decorated the houses become -but not necessarily better kept. There are modern shops, although small ones, fruit stores, butchers and hairdressers always find a place. Old women sell fish, widows still wear black. There are lines in front of the pastry shops – the Portuguese love their very sweet treats.

The beach promenade it wide and generous, there are fountains, stages and monuments. The casino has got a very prominent location. At the beach there are blue and white striped beach houses, hundreds, as the beach is long. It stretches from Viana do Castelo to Povoa de Varzim and goes on till Leixaos. But here it is used a lot. Here, with the high houses in first row and small decayed ones in the second the town appears like an old sea bath, which has seen better times, hopes for the future, while nothing happens and everybody is doing his best. It reminds me of the Europe of my childhood.

We walk through the little streets, buy salad and two cups of small, but excellent olives, all for three Euros. One kilo tomatos costs 39 Cents, bananas 79. The shoemaker tells me that my sandals are not worth the 10 Euros he would get for new soles. However they have been expensive due to the brand, plus I really like them. Also just visiting his shop is worth the money: It is a mess of shoes, leather, threat, polish, an old sewing machine, not behind, in front of the counter. There and old leather chair, a sofa, a TV, a Computer and there is also his wall of fame with family pictures, sport cups, sport shawls, some saints, Che Guevara and Gandhi. Luckily he also repairs my sandals well.

Póvoa de Varzim hovers between rise and downfall, between beauty and decay, abundance and poverty. It has an incomparable charming air. Seen with the heart it is a beautiful town.

1. August 2014
von Steffi
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Von Viana de Castelo nach Póvoa de Varzim

Endlich segeln! Nach dem dicken Nebel am Vortag drehte der Wind wieder langsam auf nördliche Richtungen, etwa 10 bis 12 Knoten, die Sonne kam raus. So konnten wir recht flott die 25 Meilen nach Póvoa de Varzim, mal mit Wind von der Seite, mal vorm Wind, absegeln. Sissi, die Windpilotin und Franz, der Selbststeuerer, durften sich heute mal zurückziehen und ausruhen, Tomy genoss das Segeln. Vorbei ging es am Wellenkraftwerk vor Aguadouca und einem Windrad im Bau – wir ziehen es immer wieder vor, Hindernisse weit draußen zu umsegeln. Auch hatte ich die Hoffnung, dort weniger Fischernetze anzutreffen – ich glaub, das war ein Irrtum: Der Slalom durch die Fähnchen hindurch erinnerte mich an einen Spießrutenlauf. Das hielt die Delphine nicht davon ab, ein wenig zum Spielen vorbei zu kommen!

Kurz vor Póvoa musste wir dann doch noch mal den Motor anwerfen, denn hinter uns kam es recht dunkel – wir hatten weder Lust nass zu werden, noch auf eine ruppige Einfahrt in den Hafen, denn die ist schon bei gutem Wetter nicht ganz ohne, eng mit Felsen. Wellen, die frau vorher nicht gemerkt hatte, warfen uns plötzlich hin und her.

Na, so dramatisch war es auch wieder nicht!

Begleitet wurde unsere Einfahrt vom Heulen der Nebelwarnanlage – der einzige Nachteil hier, denn sie heult auch noch, wenn wieder die Sonne scheint… Und auch schon mal des Nachts. Da heißt es, Nerven bewahren! Die Marina jedoch übertrifft unsere Hoffnungen: Eine freundliche, gut englisch sprechend Dame am Empfang, ein Wachmann in der Nacht, eingezäunt , die Stege sind nur mit Finderabdruck (!) zu erreichen. Hier können wir Yemanja beruhigt zwei Wochen alleine lassen und nach Hause fliegen. Die nahe Metro wird uns nächste Woche zum Flughafen Porto bringen.

Doch vorher gibt es noch einiges zu sehen und zu erleben!

31. Juli 2014
von Steffi
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Barfuß in Viana do Castelo

Die Barfußroute! Endlich haben wir sie erreicht, wenn auch vielleicht nur bis zum nächsten Nebel. Vor Viana do Castelo fror ich noch im kräftigen Wind, schaute sehnsüchtig auf den Berg hinter der Hafeneinfahrt:

„Noch ein Stück, noch eines – gleich sind wir im Windschatten, dann wird es bestimmt wärmer, noch ein kleines Stück, dann frier ich nicht mehr…“
Peng!
Da haute uns die Hitze um!

Peng machte auch der Baum ein paar Mal unterwegs, nein, keine Patenthalse, aber mit wenig Wind und Welle ist ein Vorwindkurs selbst mit Bullenstander und perfekt steuerndem Windpilot kein reines Vergnügen, der Baum ist kaum so fest zu binden, dass er nicht doch etwas schlägt. Irgendwie war gestern der Wurm drin. Bedingt durch zu viel angesagten Wind für montags Nachmittag und Abend, hatten wir unser Vorhaben vor den Islas Cies zu ankern aufgegeben, worüber ich doch etwas enttäuscht war. Nervös machte mich der Gedanke an die Einfahrt in Viana do Castelo, oder genauer die Hinweise im Reeds Nautical Almanac, dass Portugals Häfen bei Wind und Welle schwer bis gar nicht anlaufbar sind. Und wie das so ist, fand meine innere Unruhe auch Ausdruck…

Wir setzten das Großsegel noch in der Bucht vor Baiona, wo nur wenig Wind war. Ein, zwei Meilen später blies es mit 22 Knoten, wir hatten mit Groß und Fock zu viel Tuch drauf, ich brauchte meine ganze Kraft um zu steuern. Also sollte ich die Fock einholen, doch sie bewegte sich keinen Millimeter, Tomy musste nach vorne, um die Fockschot, die sich um die Klampe gelegt hatte, zu lösen. Doch meine Kraft reichte immer noch nicht, die Leine rutschte durch meine Hände, die Handschuhe machten es noch schlimmer – bevor ich die Winschkurbel draußen hatte, zog Tomy an der Leine – weg war die Genua.

Das sind so die Momente, in denen ich mir denke: „Scheiße, was machst du, wenn Tomy aus irgendeinem Grund ausfällt?“ Wind und Wellen waren ja im Grunde harmlos!

Dann war der Wind plötzlich weg, fiel auf 7 Knoten, jetzt Vorwindkurs, da spielt Yemanja in den Wellen, bewegt sich aber kaum vorwärts. Also auch das Groß weg, Dieselwind an, dabei immer Ausschau haltend, denn die Fischernetze vor Portugal sind nur mit schwarzen Fähnchen gekennzeichnet. Die sieht frau erst kurz vorm Drüberfahren. Tomy war dabei die ganze Zeit unleidlich, weil er schließlich um die Welt SEGELN will…

Nur leider nutzt es gar nichts, die Dinge anders haben zu wollen, als sie sind – im Gegenteil, normalerweise wird alles nur schlimmer. Es nutzt auch nichts, wenn ich Tomys Reaktion anders haben will…

Ich erkenne meinen Anteil, dich als meinen Spiegel, bitte vergib mir, ich vergebe dir, ich liebe dich, ich liebe mich, Danke (für die Erkenntnis)!
Ah, Ho’oponopno verfehlt selten seine Wirkung!

Drei Meilen vor Viana do Castelo frischte der Wind wieder auf 22 Knoten auf, doch wir hatten keine Lust mehr auf Action, die Segel blieben unten, der Motor an. So folgten wir dem spanischen Boot vor uns durch die offene Brücke in die kleine Marina. Am Steg winkten schon Leentje und Patrick, das belgische Pärchen von der Silmaril, das wir seit Camaret sur Mer immer wieder treffen.

Das Wiedersehen feierten wir im alten Fischerhafen, der mit seinen bunten Häuschen neben dem Fort liegt. In der Tasquinha da Linda gibt es Brot mit Butter, Käse und Oliven, köstliche Bolinhos de Bacalhau, kleine Garnelen, leckeren gegrillten Fisch, fangfrisch, und guten Wein, danach frisches Obst für 30 Euro pro Person. Das können wir nur genießen!

Fischerhäuser

Castelo

Hotelfachschule im Castelo

150 Jahre Stadtrechte – oder so

Zu genießen gibt es hier vieles:

– Die Aussicht von der Kuppel der Basilika der Heiligen Luzia, auch Tempel des Heiligen Herzens von Jesu, soll laut National Geografic die drittschönste der Welt sein. Ich sag‘ dazu nichts, seht und entscheidet selbst:

Blick von der Basilika

Basilica Santa Lucia

– Der Duft der Eukalyptusbäume beim Abstieg von der Basilika (Rauf ging es mit dem Bähnchen)

– Herzen – das Symbol der Stadt ist ein Herz, es mutet orientalisch an und soll das Herz des portugiesischen Volkes darstellen. So verstehe ich sowohl die unverständliche Übersetzung in der Broschüre als auch das portugiesische Original. Jedenfalls prangt dieses Herz auf den typischen Stickereien, es hängt gülden von Ohren oder über Busen, es verziert Keramik, Schürzen und Geschirrtücher. Es ist unmöglich zu übersehen.

– Der Blumen- und Stolenbaldachin in den kleinen Gassen der Altstadt:

Blumenhimmel

Tücherhimmel

– Jede Menge Kirchen, hübsche Plätze und reich verzierte Häuser, mit schmiedeisernen Balkonen, mit Kacheln oder steinernen Ornamenten verzierten Fassaden – leider ist es fast unmöglich diese in den engen Gassen zu fotografieren.

Hauptplatz

Kloster

– Kramläden wie zu Omas Zeiten, jede Menge Bäckereinen mit süßen Schleckereien, und einen gut sortierten Fleischer – hier wird das Tier insofern gewürdigt, als nichts weggeworfen wird, Hühnerbeine, Hals, Herz, Leber und Magen kommen noch in die Suppe, vom Rind werden nicht nur Steak sondern auch Herz und Magen verkauft, ebenso wird alles vom Schwein verwendet, so wie ich es aus meiner Kindheit kenne.

Kramladen

– ein liebevolles und modernes Trachtenmuseum, in dem frau auch viel über das Leben der Menschen hier erfährt. Es gab eine Tracht, die nur zum Sammeln von Kelp, mit dem die Felder gedüngt wurden, getragen wurde. Sie war aus Wolle, weil beim stundenlangen Waten in den Wassern des Atlantiks die nasse Wolle trotzdem wärmte. Die Hirten schützen sich mit Strohüberwürfen. Am schönsten sind natürlich die Festtrachten, die A Vianesa oder Lavradeira war besonders Farbenprächtig – rot. Sie war mit gestickten Ornamenten und Blumen verziert, um den Reichtum der Menschen und der Fruchtbarkeit des Landes zu zeigen. Nach der eigentlichen Trauerzeit, oder wenn die Frau einen Verwandten, der fern war, vermisste, war die Tracht genauso reich verziert, aber in dunklen Farben, meist blau gehalten.
Im oberen Stockwerk ist zur Zeit eine Ausstellung der Schmuckstücke der Künstlerin Fernanda Vilas Boas zu sehen: Diese Fantasie, diese Extravaganz, diese Farben, alles modern und doch die Tradition der Gegend würdigend – toll. Und praktisch untragbar.

A Vianesa

– freundliche Menschen, gut die treffen wir überall, aber warum nicht erwähnen? Der Hafenmeister hier behandelt uns alle, als wären wir Gäste in einem exkusiven Hotel. Außerdem sprechen die Menschen hier die zweitschönste Sprache der Welt: Portugiesisches Portugiesisch! 3x dürft ihr raten, welche ich noch schöner finde!

Viana do Castelo, erkundigt in Sandalen, kommt uns vor wie Brasilien mit europäischen Annehmlichkeiten. „Wer es mag, kommt, wer es liebt, bleibt“, behauptet der Slogan der Stadt. Und „Viana bleibt im Herzen“.

In unserem bestimmt, neben vielen anderen schönen Orten auf dieser Welt!

Irdische und himmlische Bedürfnisse vereint

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The barefoot route! We have reached it finally, or at least till the next fog. In front of Viana do Castelo I was still freezing, looking longingly to the hill behind the port entrance: “ Just a view more minutes and the wind will stop, then I will be warm!“
Peng!
The heat was hitting us!

„Peng“ was the noise of the day, nothing serious, but going with not much wind from behind through waves is not much fun. I was disappointed as we had to skip anchoring at Islas Cies, due to 30 knots wind and waves. I was also nervous, as the Reeds Nautical Almanac states, that the entrance in Portuguese ports can be impossible in wind and swell. Well, and of course my inner fear manifested outside.

We raised the mainsail and the foresail in the bay of Baiona, there was hardly any wind. But one or two miles out, there it was with 22 knots, I could hardly steer. We had to take down the foresail, but again, I was not strong enough. Luckily Tomy managed within seconds, but it is an uncertain feeling. What if for some reason he is unable to do so? How can I cope?

Suddenly the wind was gone back to 7 knots, enough for Yemanja to play, but not to move on. So we removed the mainsail as well and turned on the engine. Tomy way grumpy, as he wants to SAIL around the world…

Unfortunately nothing gets better, if you want things to be different than they are. Usually things get worse. And it does not help, if I want him to react differently…

I realize my share, please forgive me, I forgive you, I love you, i love myself, thanks (for the lesson learned)
Ah, Ho’oponopono rarely ever fails me!

3 miles before Viana do Castelo the wind came back, but now we were too lazy to raise sails. We followed the Spanish boat through the open bridge into the small marina. Leentje and Patrick, whom we first met in Camaret sur Mer were waiting for us.

We celebrated the reunion in the old fishing harbour, which is near the fort. In the Tasquinha da Linda you can have bred wiht butter, cheese and olives, Bolinhos de Bacalhau, small shrimps, delicious grilled fish, tasty wine and fresh fruit for 30 Euros a person. All we can do is enjoy this!

There is s lot to enjoy in Viana do Castello:

– The view from top of the Basilica Santa Lucia is according to National Geografic he third best in the world. I am saying nothing, decide for yourself:

– The smell of the eucalyptus when wandering down from the basilica (We went up with the small train)

– Hearts – the symbol of the town is a heart, which looks quite oriental and stands for the heart of the Portuguese people. At least that is, what I understand. Anyway you can find it everywhere: On traditional embroidery, in earrings and as pendant, on aprons and ceramics. There is no way to miss it.

– Flowers and scarves hanging above the streets.

– Lots of curches, beautiful houses and little places

– a very interesting and modern museum for traditional costumes, where you can also learn al lot about the life of the people here, as it is mirrored in the clothes. There was a costume only worn for collecting kelp. It was woolen, as the wet wool kept warm when waddling in the cold Atlantic sea. They used the kelp to fertilize the fields. The guardians used kind of ponchos made of straw. Of course the most beautiful costumes were made for festivities. A Vianesa or Lavradeira used to be very colorful – mainly red. The embroideries ornaments and flowers symbolized the richness of the people and the fertility of the country. Women still mourning or missing somebody, who lived far away wore the same costume, but it was less colorful, darker, mainly blue.
There was also an exhibition of jewelry, made by a local artist, Fernanda Vilas Boas: full of fantasy, extraordinary, colorful, honoring the tradition of the area and still very modern. And practically not wearable.

– old fashioned shops, selling everything; lots of bakeries where you can get sweet treats and a butcher, where animals are still honored by using everything, including legs, hearts, lungs, ears …, like my parents did, when I was a kid.

– very friendly people. Okay, we meet friendly people everywhere, but why not mention? The harbour master here treats everybody like a special guest. Also the people here speak the second most beautiful language in the world: Portuguese Portuguese. You may guess, which one I consider to be the most beautiful.

Viana do Castelo, explored in sandals, seems like Brazil but with European comfort. „Who likes it, comes, who loves it stays.“ is the slogan of the town. Or: “ Viana stays in the heart.“

It will stay in ours, together with other beautiful locations in this world.

29. Juli 2014
von Steffi
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Eindrücke von den Rias Baixas in Galicia

… Mitternacht, wir liegen vor Anker, nähert sich langsam ein Licht. Quer kommt ein Fischerboot auf uns zu. Beim Näherkommen beobachten wir, wie sich das Boot über eine Winde an einem Seil entlang zieht, dabei kommen in regelmäßigen Abständen Körbe hoch. Ein Fischer öffnet sie, wirft alles zurück ins Meer, nur ein Kalamar muss dran glauben. Direkt vor unserem Bug, wir fürchten schon, dass unser Anker hochkommt, drehen die Fischer ab, im Wegfahren werfen sie die leern Körbe wieder über Bord.

… Morgens dann Böllerschüsse – kein Festtag in Galicien vergeht ohne Böller! Zwischen Virgen del Carmen und Jakobitag gibt es ja besonders viele Festtage und danach sicher einige Anlässe. Es böllert rund um die Uhr. Diesmal werden sie am Berg vor Muros gezündet, das Echo rauscht im Kreis durch den Ria, um uns herum, zurück zum Ausgangspunkt. Ist schon ziemlich eindrucksvoll!

… Nebel, mehr oder weniger dicht, am frühen Morgen, durchbrochen von den ersten Sonnenstrahlen – mit welch wunderbar friedlicher und mystischer Stimmung beginnt hier beinahe jeder Tag! Das Beste daran ist, dass frau nicht um halb sechs Uhr früh aufstehen muss, um dies zu genießen: sieben, halb acht reicht völlig. Der Nachteil der hohen Luftfeuchtigkeit ist, dass die Sicht auf diese grandiose Landschaft, das Wasser mit den recht hohen Bergen dahinter, fast immer verschwommen ist.

…Tuut…tuut…tuut…tuuuuuuuuuuuut – ich erwache von etwas, das wie das Tuten eines nicht aufgelegten Telefons klingt. Ein verschlafener Blick aufs Handy – nein, das kann es nicht sein. Ein Blick aus dem Fenster und alles ist klar – genau das ist es nicht: Dichter Nebel liegt über der Bucht, heute wabbelt er bis in die frühen Abendstunden um sonnenbeschienene Flecken herum, das Nebelhonr des Leuchtturms verstummt den ganzen Tag nicht.

… Vor uns brodelt das Wasser, Möwen kreisen darüber, fallen wie Steine vom Himmel, tauchen tief ein, um einen Fisch zu fangen. Das, was da wuselt, ist eine Delphinschule, die einen Fischschwarm jagt, ihn zusammentreibt, den Möwen vor den Schnabel.

… Die Rias sind voller Muschelfarmen, riesige Miesmuscheln gibt es hier, mit Bart und allen möglichen Schalengetier bewachsen werden sie verkauft.

… Obst gibt es viel zu kaufen, vier, fünf Sorten Pfirsiche, Kirschen, Orangen, Äpfel, Birnen, Bananen, Melonen, Mirabellen, doch Gemüse ist rar und von eher schlechter Qualität: Der Brokkoli ist gelb, der Salat verwelkt, das Kraut sieht verhungert aus, die Zucchini sind ausgewachsen, Basilikum und Sellerie unbekannt, Petersilie ein Glücksfall. Die Tomaten sehen jedoch echt aus, sprich sie haben Fehler und Geschmack, auch die Paprika sind gut, die kleinen grünen Pimentos sind köstlich und fast umsonst!

… Pfft… Pfft… Tomy setzt das Segel, neben der Muschelfarm, ich halte Yemanja im Wind; ein schneller Blick nach links, Richtung Geräusch – zwei große Delphine ziehen ruhig und elegant ihre Bahn direkt vor unserm Schiff, tauchen auf und unter, lassen sich nicht von uns beirren.

… Nochmal Mitternacht: Am Platz toben die Kinder, alles was laufen kann spielt Fußball, alles was im Wagen liegt schläft. Die Eltern sitzen in den Restaurants rundherum, stehen an der Bar, alles ganz entspannt – die nächste Siesta kommt bestimmt.

… Ich rette ein Lamm, oder zumindest würde ich das gerne. Immer, wenn ich an einem dieser pechschwarzen jungen Männer mit den freundlichen Gesichtern, in die sich niemand zu blicken wagt, vorbeikomme, fällt mir „Das Schweigen der Lämmer ein.“ Ich denke daran, dass sie übers Meer kamen, daran was in ihnen steckt: Mut, Verzweiflung, Tod und Entbehrung, Abschied, Sehnsucht, Enttäuschung und jede Menge Hoffnung. Ich kaufe ein Armband, mehr fällt mir im Moment nicht ein, und hoffe, dass wenigstens dieses eine Lamm heute Nacht gut schlafen kann.

… Tomy hilft zwei spanischen Seglern beim Anlegen: Einer arbeitet in Brasilien für eine deutsche Firma, er verabscheidet sich per Handschlag. Der andere bringt als Dank zwei Flaschen Franziskaner Weißbier und ein paar gebrannte Mandel vorbei. Ein nettes Volk!

… Abends, in Baiona, am Nationalfeiertag Galiciens: In der Bucht wird gefeiert, Böllerschüsse auf den Bergen gehen über in das rhythmische Trommeln einer Bateria am anderen Ufer. Für uns ist es halt eine Bateria, eine Trommelgruppe – Danke, Galicien, du bist wunderschön, einen Besuch mehr als wert, und jetzt wird es Zeit, weiterzuziehen!

Frühnebel

Nebel bis Abends

… Midnight, we are anchoring, when a light is slowly approaching us. It is a fishing boat, towing itself on a line through the bay. The fisher man pull up baskets, and empty them back into the sea. They keep only one calmar. They stop right in front of us, just when we are start worrying about our anchor – will they pull it up? But they leave, throwing the empty baskets back into the sea.

… Shooting in the morning – there is no festivity in Galicia without shooting, maybe no day at all, day and night. This time they shoot in the hills nearby Muros, the echo wanders in a circle around the bay. It’s quite impressing.

… each morning starts with fog or mist, with some sun coming through – it’s magic and peace are in the air. And the best is that I do not have to get up half past five in the morning to enjoy it: seven, half past seven is early enough. The disadvantage of the humidity is the poor sight wich stays all day and makes it impossible to see the impressing landscape, the water surrounded by high hills.

…Tuut…tuut…tuut…tuuuuuuuuuuuut – a noise similar to a phone not hang up properly awakens me. A quick look on my cell phone, no that’s impossible. Another glimpse out of the window and all is clear – or better it is not. Thick fog is hanging in the bay, today it wobbles around sunny patches till the sun sets. The fog signal of the light tower never stops.

… The water in front of us is boiling, sea gulls are hunting. Like stones they drop into the water, catching fish. What makes the water wobbly is a hunting school of dolphins.

… The Rias are full of shellfish farms. The mussels sold are huge, the look very natural, still with beards and other shells on them.

… Quite a variety of fruits are sold, peaches, four or five different kinds, cherries, apples, oranges, bananas, melons and more, but the veggies do not look good. The broccoli is yellow, the salad soft, cabbage looks crabby , zucchini are huge, basil and celery are unknown, parsley a rare find. only the tomatoes and paprika look good, the small pimentos are delicious.

… Pfft… Pfft… Tomy raises the sails, right next to the shellfish beds, I keep Yemanja in the wind; a quick glance to the right – two large dolphins swim quietly and elegantly in front of our ship, they dive and raise, do not care about anything else than their rhythm.

… Midnight again: Kids are playing cheerfully on the plaza. The ones that can walk are playing football, the other ones sleep in their trolleys. The parents are in the surrounding restaurants, at the bar, enjoying life. All are relaxed: The next siesta will come for certain.

… I am saving a lamb, or at least I wish I could. Each time I see one of these deep black young man, with their friendly faces no one dares to look at, I remember „The Silence of the Lambs“. I remember that they crossed the sea to come here, I think of what is in them, courage, despair, death and endurance, good byes and longing, disappointment and a huge load of hope. I buy a bracelet, hoping that at least this one lamb will be able to sleep well tonight.

… Tomy helps two Spanish boats into berth. One sailor works in Brazil for a German Company, the other presents us with two bottles „Franziskaner Weißbräu“ and some roasted almonds. Very nice people!

… In the evening, Abends, in Baiona, it is the national holiday: There are festivities in the bay, shooting on the hills, the sound of drumming reach our ears. Thank you, Galicia, you are beautiful, well worth a visit, and now it is time to go on!