Danke, mein Bedarf an Abenteuer ist für die nächsten Tage gedeckt! Morgen darf es etwas ruhiger sein…

Der Tag begann warm, richtig heiß war es morgens, laut Wetterbericht sollte heute der sonnigste Tag unserer Woche in Santa Cruz werden. Dennoch wurden wir ausgerechnet heute so nass wie die angeblichen Regentage zuvor nicht. Denn auf der Cumbre Vieja hängen die Wolken fest, die Kiefern filtern das Wasser aus der Luft: Es regnet! Auf diese Art und Weise gießt sich praktisch jeder Baum selbst.

Rain making pine trees

Der Wald ist traumhaft schön, ruhig ist es heute, nicht viele wagten sich bisher hier hinauf. Wir folgen der gut ausgeschilderten großen Vulkanroute, der Ruta de los Volcones, die von der Caldera de Taburiente bis hinunter zum Teneguia führt. Auf den Pico Birigoyes und zum Hoyo Negro wollen wir.

Schon bald kommen wir zu einem Aussichtspunkt. Vor uns erstreckt sich die abgebrochene Kante der Cumbre Vieja, des alten Gipfels, aus dem immer wieder neue Vulkane emporsteigen. Über diese Kante fließen die Passatwolken wie ein Wasserfall, heute so gründlich, dass sie alles in ein dunkles Grau hüllen.

Weiter geht es bergan über Kiefernadeln, immer wieder durch kleine „Wasserfälle“ von mächtigen Kiefern fallend. Links erahnen wir vulkanische Höhen, rechts geht es in die Tiefe. Recht rund und weich sind die Hänge hier, nicht so zerrissen und zerklüftet, eher wie ein flacher, unregelmäßiger Zuckerhut, mit Asche und steinigem Hagelzucker überpudert.

Pine woods on vulcanic ash

Doch dann plötzlich, wachsen keine Kiefern mehr, auf dem Aschefeld duckt sich nur mehr niedriges Gestrüpp. Wir steigen flott bergan zum Krater des Hoyo Negro, der zuletzt 1949 ausbrach. Dabei pfeift der Wind, es ist kalt. Beinahe eisig kalt. Und feucht. Nicht nur die Kiefern, auch wir filtern mit Haut und Haar die Feuchtigkeit aus den Wolken. Zurück im schützenden Kiefernwald ist meine lila Jacke auf der Wind zugewandten Seite rauhreifweiß…
Na gut, gefroren war sie nicht, aber viel fehlte nicht!

Fog on top of the vulcano

Hoyo Negro crate from 1949

Für ein paar Minuten reißen die Wolken auf: Die nebelig gespenstische Landschaft um den wild zerklüfteten Krater entschädigt wenigstens mich für die unangenehme Tour, Tomy besänftigt ein Packerl Mannerschnitten.

Waiting for the bus in vain

Gerne wäre ich noch zu dem nächsten Krater gegangen, aus ihm steigen immer noch gelegentlich Schwefeldämpfe auf. Doch das Wetter ist einfach zu unfreundlich. Wir kehren um, zurück zum Abzweig Richtung Pico Birigoye. Ein gewundener Pfad führt den Abhang über Geröll hinauf, Serpentine um Serpentine. Tomy murrt. Ich sag ihm, er soll es als Marathon-Training sehen. Wieder hören die Kiefern plötzlich auf, wir sind dem peitschendem Wind ausgesetzt. Geduckt, die Kapuze übern Kopf gezogen, wandern wir weiter. Bald stehen wir oben am Gipfel – der Blick über die Ostseite der Insel ist fantastisch!
Das glaube ich Dieter Schulze, dem Autor unseres Dumont Reiseführers La Palma, gerne. Wir sehen gerade mal 10 Meter im Umkreis, genug um zu wissen, dass es links und rechts über einen Geröllhang in die Tiefe geht.

Hier oben endet auch mein Vertrauen zu eben jenem Führer: Die Wegbeschreibung ist mehr als dürftig, Schilder fehlen nun ganz, die Sicht, die die Orientierung erleichtern könnte, fehlt erst recht. Zur Erinnerung: 10m, in besonderen Momenten 20m. Wir verlassen uns auf unseren Instinkt: Rechts muss der richtige Weg sein. Wieder geht es über einen windigen Kamm, dann in Schlangenlinien über Geröll abwärts. Hat hier ein Steintroll Tiefgeröllspuren im steinigen Schnee hinterlassen?

Nein, Herr Schulze, das ist kein „relativ leichter“ Weg, nicht hinauf und schon gar nicht hinunter, auch nicht bei strahlendem Sonnenschein!

Immerhin gelingt es mir hie und da einen Blick auf die Pflanzen um mich zu werfen: Wenn Ginster, Salbei und anderes Kraut blühen, muss es märchenhaft schön hier sein! Plötzlich führt der Weg durch ein Feld von herbstlich grün-goldenen Farnen – er ist auch jetzt märchenhaft schön!

Wir schlittern weiter über Kiefernadeln und Geröll hinunter bis zu einer Forstschneise. Ist der Weg links derjenige, der zurück zum Auto führt? Oder müssen wir die Schneise hinunter? Wir folgen kurz den Weg, doch er kommt uns falsch vor. Also die Schneise hinunter, am besten wäre jetzt ein Geröll-Schlitten…

Wir fühlen uns ziemlich verloren. Insgeheim denken wir wohl beide unsere Alternativen durch: Ein, zwei Stunden können wir den Parkplatz noch suchen, dann müssten wir den gleichen Weg zurück. Ob mein Handy hier funktioniert?

Doch wir finden einen Weg, der nach links geht, und siehe da, bald sind wir wieder am Grillplatz, wo unser Auto steht: 7 oder 8 große Grillhütten und Picknicktische stehen um einen großen Spielplatz, trotz des Nebels sind alle Hütten besetzt. Es qualmt und duftet, Frauen lachen, Kinder kreischen – hier möchte ich gerne mit meinen Kindern und Engelskindern grillen!

Wie eine Schlange windet sich die Straße hinauf zum höchsten Berg La Palmas, dem Roque de los Muchachos. 2426 m ist er hoch, am Rande der Caldera de Taburiente, mitten im Herzen der Insel gelegen. Bald verlassen wir urbanes Gebiet, der Wald wird dichter, die Serpentinen auch. Haarnadelkurve reiht sich an Haarnadelkurve, höher und höher hinauf Richtung Inselmitte. Bananen und Zitronenbäume werden selten, dafür werfen immer wieder Edelkastanien ihre stachelige Frucht auf die Erde. Mit jeder Kurve wird der Kiefernwald dichter, doch noch wachsen auch Baumheide und Lorbeerbäume, bis endlich nur mehr birkengrüne Kiefern die Straße säumen. Unglaublich, wie dicht gewachsen und grün sie sind. Herrliche, erhabene Bäume sind das! Wunderschön ist der Wald.

Wald

Sein größter Feind ist, gleich nach dem Menschen, das Feuer. Immer wieder stehen am Straßenrand rote Männlein im Wald, die ein etwaiges Feuer bekämpfen helfen: funkelnagelneue Hydranten!

Gustav, der Feuerwehrmann

Je höher wir uns schlängeln, umso lichter wird der Wald und umso dichter werden die Wolken: Auch heute ist nicht das ideale Wetter für eine Panoramatour, doch wird es das im November kaum geben.

Kurve um Kurve, Meter um Meter geht es hinauf, langsam lichtet sich auch der Nebel. Goldener Farn auf braunen Nadeln leuchtet jetzt zwischen den Bäumen, dann Ginster und schließlich, ganz plötzlich wächst nur mehr Ginster: Wir haben die Baumgrenze erreicht, die hier auf etwa 2000 m liegen muss.

Doch es geht noch höher hinauf, bis die Berge so steil, das Klima so unwirtlich wird, dass fast nur mehr der nackte Fels zu sehen ist. Und was für Fels! Noch immer scheint der Vulkan zu brodeln, zu gären und zu kochen, überzuquellen, hoch zu drücken und neu aufzuschichten. Mitten drin versteinert ist das alles, doch die ungeheuren Kräfte, die unsere Erde geformt haben, sind hier begreifbar, ja fühlbar.

Faszinierend

Wie verrückt von uns Menschen ist es doch, zu glauben, wir hätten uns die Erde untertan gemacht! Ein Pups von Mutter Erde und wir sind wieder in der Steinzeit! Und da haben wir noch Glück gehabt!

Wir lassen das Auto an einem der Aussichtspunkte stehen und werfen einen Blick in den Abgrund der Caldera de Taburiente: Dieser eingestürzte Krater soll einer der höchsten der Welt sein, 1000 m geht es hinunter. Doch die Caldeira verbirgt ihre Angst einflößende Tiefe hinter weißen Tüchern. Ist vielleicht auch ganz gut so, denn so begeben wir uns ganz unbedarft und schwungvoll auf die Wanderung entlang des Kraters. Wer weiß, ob wir uns so sicher über das Geröll und die Steine hier bewegen würden, wenn wir auf den Grund sehen könnten!

Gnädiger Nebel

Am Rande des Kraters

Ein kalter, fast eisiger Wind weht hier oben, 11 Grad zeigt das Thermometer im Auto, gefühlt sind es nicht mehr als fünf. Doch kaum sind wir hinter der Kraterwand, geschützt vor dem Wind aus dem Norden, wärmen uns die von der Sonne aufgeheizten Steine. Kalter Wind und Strahlungswärme ergeben eine interessante Sensation auf der Haut, auf dem Körper!

Still ist es hier oben, nur der Wind pfeift, einzelne Krähen lassen sich vom Wind tragen, schreien hie und da krächzend, eine Fliege surrt auf der warmen Seite um mich.

Immer wieder gibt der Nebel im Kessel den Blick frei auf schroffe Spitzen, Basaltwände, in bunten Lagen aufgeschichtetes Gestein – darüber thront im Hintergrund der Teide, der höchste Berg der Kanaren auf Teneriffa. Und manchmal erhaschen wir auch einen kurzen Eindruck vom Abgrund! Mich fasziniert das Gestein mehr, die Formen, die Oberflächen, das Aussehen, die Dichte, die Schichten, die Farben, die Vielfalt. Glatt, rauh, schwer, leicht, grau, rosa, ocker, orange, schwarz – spiegeln die Farben der Häuser die natürlichen Farben der Insel? Die der Vulkane, der Wälder, der See und des Sonnenunterganges?

In die Tiefe

Vulkanisches Farbenspiel

Den letzten extraterrestrischen Eindruck hinterlässt in dieser surrealen Landschaft der Blick in die Sterne, oder genauer: die Sternwarten. Nirgendwo sonst in Europa ist der Blick ins All so ungetrübt wie hier, so unterhält die Europäische Union hier ein astronomisches Forschungszentrum.

Observatorium

Zurück nehmen wir den langen Weg außen im Norden der Insel entlang, 61 km zeigt ein Wegweiser nach Santa Cruz, Luftlinie sind es höchstens 25km! Doch wieder windet sich die Straße geradezu grotesk den Hang hinunter, aud dem Navi sieht die Straße aus wie eine meiner Freihand-Quiltnähte. In Los Sauces führt sie über die höchste Einbogenbrücke Europas – wenn frau die Kanaren zu Europa zählen will. Am besten zu sehen ist sie von See aus.

So gewunden verläuft die Straße

Einbogenbrücke bei Los Sauces

Wir machen noch einen Abstecher durch Bananenplantagen hinunter nach San Andres, dem angeblich hübschesten Örtchen der Insel. Beschaulich ist es, ruhig und ja, sehr hübsch. Die Tapas im Restaurant neben der Kirche schmecken auch lecker. Kochen können die Spanier, das muss frau ihnen lassen, da kommen die Portugiesen nicht mit!

San Andres

La Isla Bonita, die schöne Insel, heißt La Palma auf Spanisch – uns hat sie an diesem großen Hexensabbat, Samhain oder Halloween, jedenfalls ordentlich den Kopf verdreht. Wir sind bezaubert!

Krah!

Ich hab euch in Facebook ein wenig an der Nase herumgeführt. Die Spanier haben nämlich eine Vorliebe dafür, Örtlichkeiten nach Palmen zu benennen – und übrigens auch nach heiligen Kreuzen, Santa Cruz. Wenn frau da nicht ganz genau ist, etwas weglässt, oder auch statt „in“ „auf“ schreibt…

Ich könnte auch sagen, ich wollte mal sehen, wer den Blog so aller liest!

Also wir sind in Santa Cruz de La Palma, nicht wundersamerweise quasi über Nacht in Palma de Mallorca, und nein, auch nicht im derzeitigen Mittelpunkt der Fahrtenseglerwelt in Las Palmas auf Gran Canaria. Dort geht bald die ARC los, dort tummeln sich die Barfußroutler, Langzeitaussteiger, und Nie-Wegsegler, in, wie wir hören, bunter Weise. Die Stimmung muss großartig sein, doch wir genießen die Ruhe auf La Palma.

Bunt sind hier nur die Häuser. Santa Cruz, die Hauptstadt, mit dreizehneinhalb tausend Einwohnern wirkt von See aus niedlich. Zwar besteht sie auf den ersten Blick aus quaderförmigen Mehrfamilienhäusern mit vielleicht 6 oder 7 Stockwerken – also nichts für spanische Verhältnisse – doch die Farbe macht sie fröhlich! Unwiderstehlichen Charme entfaltet Santa Cruz dann beim Flanieren durch die alten Gassen.

Santa Cruz de La Palma

Einst zählte diese Stadt gemeinsam mit Antwerpen und Sevilla zu den drei großen spanischen Häfen, die Handel mit den Kolonien betreiben durfte. So spazieren wir staunend über das Kopfsteinpflaster und bewundern die reichverzierten Holzbalkone, die Alkoven, den kolonialen Charme dieses Ortes. Hübsch ist er, südlich warm und ruhig, zumindest jetzt Ende Oktober. Es ist ein Ort zum Verweilen, zum Genießen.

Wir mieten ein Auto für 9 Tage um 219 Euro, inklusive Versicherung, Klimaanlage und Navi. Wir sind uns nicht sicher, wofür wir letzteres brauchen: Diese Insel ist sehr überschaubar! Aber wer weiß, welche Geheimnisse sie noch birgt?

Am blauen Himmel ziehen erste Wolken auf, hängen sich in den Bergen fest: Dort wandern wird heute nicht viel Sinn machen, also fahren wir in den Süden. Ich hoffe, dass die Wolken von den hohen Bergen im Norden aufgehalten werden.

Gewundene Straßen und enge Kurven schlängeln sich an den steilen Hängen entlang. La Palma wirkt runder und vulkanischer als Madeira, vielleicht weil hier überall schwarze Lavaasche durchschimmert. Uns begeistern die Häuser: Rein weiß sind nur wenige, wer auf La Palma einen Farbtopf in die Finger bekommt, malt damit sein Haus an: manchmal nur mit ein paar Ornamenten unter den Fenstern, manchmal als bunte Absätze um die Fenster, Türen und an den Ecken und Kanten, doch meistens gleich das ganze Haus, in sanften pudrigen Farben, in allen Schattierungen von zartgelb, über gesättigtes Ocker bis hin zu tief gebrannter Siena, mit Ausbrüchen zu grellem Orange, aber auch in allen rosa Tönen, von Haut bis Magenta, Zartlila und Veilchenfarben, sanften oder auch einem kräftigen, dunkeln Grün, hervorgehoben und betont durch die Häuser in Blau…
Davor und rundherum liegen die schönsten Sukkulenten Gärten mit all jenen Pflanzen, die Hitze und wenig Wasser lieben oder zumindest aushalten.

Meine Hoffnung erfüllt sich: in Los Canarios scheint die Sonne! Wir ziehen die Wanderschuhe an, um die jüngste Landschaft Spaniens zu erkunden! Erst geht es durch das Besucherzentrum auf den Vulkan San Antonio, der bei dem Ausbruch 1677 entstand. In seiner Caldera, der eingestürzten Kratermitte, wachsen Kiefern mit birkengrünen Nadeln. Oben schweift der Blick nach Nordwest über Weinberge und Bananenplantagen auf Lavafeldern hinauf nach Tazacorte. Im Süden liegt eine bizarre, dunkelgraue und unwirtliche Vulkanlandschaft vor uns: Der jüngste Vulkan der Insel, der Teneguia, entstand bei einem Ausbruch 1971.

Kiefern in der Caldera des Vulkans San Antonio

Dorthin wollen wir als Nächstes. Der steile Weg bergab über Vulkanasche ist anstrengend, wir geben schnell auf und fahren mit dem Auto etwas näher heran. Jetzt können wir gemütlich zwischen den herbstlich roten Weinbergen wandern. Und was für Weinberge! Malvasia, aus Kreta stammend, ist es, der hier auf der Erde kriechend wächst. Die Ernte, gebückt in der rutschigen Vulkanasche stehend muss fürchterlich anstrengend und frustrierend mager sein!

Kriechender Wein

Bald schon wächst nur mehr wenig: ein paar kleine Drachenbäume, niedriges ledriges Gestrüpp, ein paar Flechten, dazwischen wie hingeworfen Rosetten von Hauswurz. Lava ist fruchtbar, doch die Hänge sind steil, das Wasser läuft davon…

Hauswurz

Und dann erstreckt sich vor uns nur mehr ein Lavafeld, wie kürzlich erkaltet, nichts wächst mehr, nicht mal Flechten sind da. Der Weg hinauf auf den Teneguia ist kaum erkennbar. Tomy hebt einen kleinen Brocken auf, porös und glasig ist er, und überraschend leicht!

Bald wissen wir nicht mehr weiter: Da sind doch eben Leute hochgegangen! Aber wie? Ich erkenne links einen Weg, schreite forsch voran – und wäre fast in einem Abgrund gestürzt! Plötzlich geht es vor mir senkrecht in die Tiefe! Ich bin verwirrt – ich stehe doch eindeutig auf einem Weg!
Tomy geht rechts weiter, dort endet der Pfad an schroffen Felsen, über die wir wohl klettern müssen – diesmal geht es rechts steil bergab.
Nein, wir haben keine Lust auf Kraxelei über einen schmalen Grat! Wir kehren um. Schade!

Beim Zurückblicken beobachten wir die Wanderer die von der Spitze zurückkommen: Alle suchen mehr oder weniger verzweifelt nach dem besten Weg nach unten… Und noch etwas erkenne ich: Die Stelle, an der ich fast in die Tiefe gestürzt wäre, ist abgerutscht, die Abbruchkante noch frisch. Und darunter klaffen bereits neue Spalten…

Der Vulkan Teneguia entstand 1971

Später lese ich nochmal die Beschreibung der Wanderung: Von einer Kletterpartie über einen Grat ist nicht die Rede, der ursprüngliche Weg muss tatsächlich erst vor Kurzem abgerutscht sein!

Zum Abendessen verzehren wir köstliche Tapas, ich schreibe noch schnell den Bericht – ha, schön wäre es, das dauert! Um Mitternacht fallen wir beide müde ins Bett und hoffen, dass wir die laufenden Motoren der Fähren ausblenden können…